+972-8-9492763 [email protected]

Хеврон

Один из древнейших городов на планете. Место захоронения Адама и Хавы, Авраама и Сары, Ицхака и Ривки, Яакова и Леи. Во времена Авраама на этом месте находилось ханаанейское поселение. Сегодня Хеврон разделен на большую арабскую часть - примерно 80 000 жителей, и маленькую еврейскую - примерно 600 человек. Святость этого древнего еврейского города, его колорит, незабываемые впечатления останутся у посетителей Хеврона. Высокий уровень духовности, характерный для жителей еврейских кварталов Хеврона, не оставит никого равнодушным. Посещение Меарат а-Махпела должно предварять прогулку по еврейской части города. Молитва в этом месте, а затем неторопливая прогулка по  кварталу Авраам авину, посещение хабадской синагоги и синагоги Авраам авину, давшей название району, дополнят посещение Двойной пещеры (Меарат-а-махпела). Совсем рядом расположен квартал Бейт-Хадаса, где обязательно нужно зайти в музей еврейского Хеврона, созданный руками жителя Хеврона и талантливейшего художника Шмуэля Мушника. Уникальные фотографии, посвящённые жизни Хеврона до погрома 1929 года, сразу после него и периоду возрождения еврейского присутствия в Хевроне после Шестидневной войны, а также мастерски выполненная отделка музея не оставят никого равнодушным.

Затем неторопливый подъем в третий еврейский квартал - Тель Румейда и на древнее еврейское кладбище, на котором похоронены выдающиеся еврейские раввины . Этот район - единственное место, где можно увидеть двухэтажные караваны.

Посетить Хеврон стоит каждому человеку хотя бы один раз. Незабываемые впечатления останутся на всю жизнь. 

 

Масличная гора в Иерусалиме

Начинать пешеходную экскурсию по Иерусалиму лучше всего с Масличной горы. Она расположена к востоку от стен Старого города. Первое, что бросается в глаза, если смтреть с Масличной горы на стены Старого Города, - обилие могил. И правда: на Масличной горе расположено самое древнее еврейское кладбище в мире (ну, если не считать Меарат а-Махпела в Хевроне). Захоронения трехтысячелетней давности соседствуют с новыми могилами. Кладбище уходит далеко вглубь горы, над слоем могил со временем появлялся новый.

На Масличной горе три вершины: первая - гора Скопус, на которой расположен один из двух кампусов Еврейского университета, на второй вершине - лютеранская больница им. Августы Виктории, а на третьей - арабский район.

Старый город и Масличную гору разделяет Кедронская долина (о ней см. в следующем выпуске). на Масличной горе расположен и ряд христианских комплексов - Гефсиманский сад, гробница Девы Марии, церковь Марии Магдалины. 

Спуск по Масличной горе через Кедронскую долину к Старому городу поможет вам получить представление о той невероятной глубине исторических эпох, в которую вы окунетесь, пройдя через ворота в Старый город Иерусалима.

 

Кедронская долина

В этом выпуске мы поговрим об удивительном месте, расположенном между восточной стеной Старого города Иерусалима и Масличной горой. Экскурсию по Кедронской долине лучше проводить или как продолжение маршрута по Масличной горе, или как продолжение экскурсии по Геенне огненной (следующий выпуск). Если спускаться через Масличную гору (см. предыдущий выпуск), то, минуя последние могилы одного из древнейших еврейских кладбищ на планете, попадаем  в долину высохшего ручья Кедрон, начинающегося в северной части Иерусалима. Эта долина ведет свой путь до самого Мертвого моря.

Продолжаем экскурсию от Масличной горы. Наши взгляды обращаются на гробницу нескольких метров высотой, вырубленную из цельной скалы. Это могила Авшалома - сына царя Давида. Именно так трактует это место еврейская традиция. Продолжая маршрут, мы доходим до еще нескольких гробниц, вытесанных из цельных кусков скалы. Это могилы Зхарии (возможно, пророка) и храмовых жрецов из династии Хезер. В скалах, на которых сегодня стоит арабский район Иерусалима Шуафат, то и дело видны погребальные пещеры двух-трёх тысячелетней давности, времен первых еврейских царей, Первого и Вторго Храма.

У границы района Шуафат (еврейское название Шилоах) маршрут разветвляется: можно его продолжить по руслу ручья Кедрон до Мертвого моря, а можно, повернув направо, попасть в долину Гай бен Ином, более известную как Геенна огненная. 

 

Гай бен Ином - Геенна огненная

Мало кто может похвастаться тем, что путешествовал по Геенне огненной. А на самом деле это очень просто. Достаточно выйти у Яфских ворот Старого города в Иерусалиме - и вы в нескольких метрах от входа в это ущелье. Вернувшись чуть назад, подойдем к первому еврейскому кварталу Иерусалима  появившемуся вне стен Старого города - Емин Моше (в честь Моше Монтифьёрэ). Именно у его подножия начинаются ступеньки в Геенну.

Зеленые деревья, трава... Пейзаж совсем не похож на ад. Свое название ущелье получило по имени владельца этой земли - Гая бен Инома (Гай бен Ином). Впоследствии стало называться "Гееном", потом - Геенна огненная. А события там происходили действительно "огненные". Идолопоклонники- ханаанейцы использовали это место для приношения человеческих жертв Молоху, и обгоревшие человеческие кости найдены там во множестве. Костры человеческих жертвоприношений горели постоянно.

Продолжая путь по зеленой траве, дойдем до действующего кладбища. Это караимские могилы. В Иерусалиме караимов практически нет, но кладбище действует и сегодня. Наравне с могилами, которым исполнилось несколько сотен лет, встречаются совершенно свежие, современные.

Осматриваем места боев в войне за Независимость и в Шестидневную войну. Канатная дорога, проложенная в то время, действует и сейчас. Над головами балансирует настоящая вагонетка, служившая связью с осажденным еврейским кварталом.

Идем дальше. По левую сторону - раскопки Города Давида (Иерусалима 3000-летней давности). Археологи раскопали под некоторыми еврейскими домами еще более древние фундаменты: судя по всему, еще ханаанейской застройки этого места. Сразу за Городом Давида - арабский район Шуафат. Зеленые флаги террористов Хамаса, вывешенные на некоторых домах, заставляют думать о сегодняшних реалиях и с тоской вспоминать времена 10-15-летней давности, когда о таком явлении в сердце Иерусалима и не слыхивали.

Подходим к церкви Святого Андрея, приютившейся над самым обрывом по направлению к Шуафату, останавливаемся и оглядываем вид, открывающийся с этой обзорной точки. Восточный Иерусалим виден очень хорошо. Слева от нас - Старый город, а прямо под нами начинается спуск в Кедронскую долину. Маршруты соприкоснулись.

 

Вади Кельт 

Не успеваем выехать через восточный выезд из Иерусалима, как оказываемся в Иудейской пустыне. Через полтора километра после муниципальных границ Иерусалима въезжаем в поселение Адам - приличных размеров красивую деревушку. Пересекаем ее и продолжаем наш путь в сторону очень красивого городка Маале Адумим. Оставляем его чуть в стороне и продолжаем ехать к цели нашего путешествия. Несколько поворотов, и мы спускаемся по довольно крутому серпантину. Спустившись вниз, автобус останавливается. Мы продолжаем спускаться по дороге пешком еще минут пять и вдруг, посреди голых скал, показались настоящие заросли. Зажурчала вода, и мы подошли к непересыхающей речке Прат, более известной в народе как Вади Кельт. Кто бы мог поверить, что еще минуту назад со всех сторон нас окружали голые скалы Иудейской пустыни, а теперь мы идем сквозь довольно буйную растительность.

Подходим к маленькому, но довольно глубокому (на максимальной глубине - взрослому по шею) бассейну, и часть группы залезает в прохладную воду. Поплескавшись, идем дальше по маршруту вниз. Речка уводит нас в сторону Иерихона, но туда мы не пойдем. Армия требует специального согласования с ней, и отложим этот маршрут до лучших времен, а пока довольствуемся километровым отрезком по речке. Можно идти по воде, где ее по колено, а можно и по суше, перепрыгивая с камешка на камешек и огибая разросшийся кустарник.

Дойдя до конца запланированного маршрута, возвращаемся той же дорогой. Можно вернуться и по-другому. Параллельно тропе идет широкий (20-60 см.) карниз вдоль скалы на высоте метров трех. Он подводит прямо к бассейну, где можно окунуться и где в большом количестве плавают рыбы. Желающие дополнительных ощущений могут воспользоваться этим карнизом.

 

Немецкие колонисты темплеры

 

Галилея. Поля оливок, дубовые рощи. Бейт Лехем (Вифлеем) Галилейский. Не тот, который около Иерусалима. А именно Галилейский. Небольшой поселок недалеко от Изрэельской долины. Это место было заселено евреями еще в талмудический период. А в начале прошлого века здесь появились темплеры – немецкие колонисты-сектанты. Галилейский Бейт-Лехем и основанный ими Вальдхайм (Элоней Аба) были ядром темплеров в Галилее.

Проходим, не торопясь, по центральным улочкам Бейт-Лехема и гораздо сильнее утопающего в деревьях Элонэй Аба. Добротные немецкие дома стоят крепко и сейчас. В общинном доме Бейт-Лехема сегодня работают всевозможные кружки. В бывшей конюшне - все на месте, не хватает только лошадей. В Элонэй Аба (Вальдхайме) школа и после ухода немцев служила по назначению. Строили добротно, на века. Каждый дом – это своя история, своя судьба, своя трагедия. За каждым домом в этих поселках стоит живой человек.

Пока слушаешь объяснения гида, в голове вырисовываются образы тех непростых времен: первое поколение немецких колонистов ехало сюда, захваченное идеями привести мессию, а их третье поколение дошло до филиала гитлерюгенда.

Вся экскурсия, по сути, пешеходная. На автобусе переезжаем только из Бейт-Лехема в Элонэй-Аба.  

Непростые судьбы, переплетение событий, международня обстановка того времени - всё это наложило отпечаток на эти деревушки и сегодня. Нет сегодня здесь ни немцев, ни их потомков, но проходя мимо этих домов, ощущаешь тень истории, навеки отпечатавшуюся на стенах.

 

Район Шимон а-цадик (Праведный Шимон) 

Восточный Иерусалим. Часть столицы Израиля. Еврейский район Шимон а-цадик, где живут 8 еврейских семей и несколько одиночек, сливается с арабским районом шейх джерах. Поднимаясь по ступенькам от  гробницы праведника Шимона, четко понимаешь это смешение. По одну сторону ступенек - еврейские дома, по другую - арабские. Синагога, и при ней - действующая ешива - прямо перед детской площадкой, расположенной внутри еврейских домов. Проходим по дорожке и останавливаемся перед синагогой. Здесь виден весь еврейский район Щимон а-Цадик – результат мужественной борьбы за возрождение еврейского присутствия в восточной части Иерусалима. Поднимемся чуть выше, пройдя мимо будки с охранником, которая является неотъемлемой частью пейзажа, к выходу из района, и окажемся около памятника жертв «Колонны Адаса».  Здесь была уничтожена в 1948 году колонна еврейских автомашин.

Обелиск стоит прямо на тротуаре, и приходится все время оглядываться на проезжающие мимо по дороге автомобили, водителей которых нервирует собравшаяся возле памятника группа.

Продвигаемся вниз, в сторону Старого города, по улицам Восточного Иерусалима. Ни одной вывески на иврите здесь невозможно увидеть, за исключением муниципальных названий улиц. На вывесках магазинов и других заведений всё на арабском или английском. Проходим рядом с домом, над которым развевается американский флаг – это консульство США в восточной части города (в еврейской части города свое консульство).

И вдруг – улыбки на лицах. Посреди вывесок на арабском – бело-голубой флаг. Подходим поближе – это отделение партии Моледет (Родина), специально открывшей в Восточном Иерусалиме свой филиал, показывая, что Иерусалим был и останется неделимой столицей  Израиля.

Подходим к остаткам древней стены – это Третья Иерусалимская стена – древний Иерусалим простирался гораздо дальше на север, чем об этом подозревают многие обыватели. Свидетельством тому - остатки городских стен, расположенные гораздо севернее сегодняшних, построенных всего несколько столетий назад.

Мы выходим к сегодняшнему Старому городу. Отсюда два пути: или направо - и тогда мы выйдем в новый Иерусалим, в его западную часть, к улице Яфо, муниципалитету и центру города, или налево - по улице Саллах ад-Дин, мимо музея Ротшильда, вдоль восточной части Стены к Масличной горе и Кедронской долине. 

 

Холм а-Зека и долина а-Эла

 

Северный Негев удивляет. Вроде и пустыня, а автобус едет по лесу. Не тайга, конечно, но по израильским масшатабам лес довольно приличный. И в сезон много грибников приезжает в эти места. Проезжаем через долину а-Эла. О ней чуть позднее, а пока за окном промелькнул холм, известный под названием «холм ирисов». В сезон цветения они покрывают его ковром. Мы въехали в предгорье Иудеи и по лесистой дороге поднимаемся на смотровую площадку Азека. Здесь, посреди леса, вышка, на которой сидит лесник, задача которого - следить, не начнется ли где-нибудь лесной пожар (Не приведи Г-сподь). Когда-то здесь работал ресторан, но сейчас о нем напоминает только заброшенная застекленная веранда. А мы смотрим на восток – там перед нами Иудейские горы. Совсем рядом, в нескольких километрах. В паре десятков километров уже Хеврон. Обернемся и посмотрим назад. Если нет дымки, то видно Средиземное море и все прибрежные города. Если смотреть вдоль побережья с юга на север, то видна Газа, за ней - Ашкелон с его электростанцией, за ним - Ашдод, севернее видны высотки Тель-Авива, а еще севернее - три башни электростанции в Хадере.

А прямо перед нами раскинулась долина а-Эла.

Зеленая панорама долины не нарушается отдельными деревушками, разбросанными по ней. Наоборот, они создают пасторальный пейзаж, подчеркивая красоту этоих мест. Городов в долине нет. Ближайший к нам сейчас город - это Кирьят Гат, названный в честь плиштимского Гата 3000-летней давности.

Здесь, именно в этих местах, произошла битва между Давидом и Голиафом, когда камень из пращи Давида, пробив щит, шлем и череп Голиафа, убил его на месте.

  

Мицпе Иерихо 

К востоку от Иерусалима дорога петляет по горам Иудейской пустыни. Уже миновали Маале Адумим и движемся по направлению к северной части Мертвого моря. Но вот указатель - Мицпе Иерихо. На русский название этого поселения можно перевести как «обзорная площадка на Иерихон». И действительно:  выйдя из автобуса, подходим к краю обрыва - и Иерихон, как на ладони, внизу перед нами. Мицпе Иерихо как кость в горле сидит у арабов и их сторонников в израильской политической системе, мешая созданию территориальной целостности для будущего хамастана (Да спасет нас Вс-вышний и сохранит от этого). Изумительной красоты домики раскинулись на довольно широком пространстве. Поселение разрастается, его рукава уже называются кварталами. Есть и русскоязычные жители. Если договориться заранее, то из их уст можно услышать историю поселения. Взглянув вниз, видишь здание иерихонского казино, того самого, сегодня закрытого. Совмещать визит в Мицпе Иерихо лучше всего с экскурсией по Нахаль Прат (см. предыдущие выпуски). На аккуратной травке поселения лучше всего устроить привал - благо рядом все удобства. Вид на Иудейскую пустыню дополняет виднеющаяся кромка северной части Мертвого моря. Все очень близко. Мицпе Иерихо находится в самом древнейшем историческом соседстве: слева Иерусалим, прямо Иерихон, справа Мертвое море.

 

Кибуц Рамат Рахель - Кевер Рахель

Если ехать по южному выезду из Иерусалима в сторону Бейт-Лехема (Вифлеема), то проезжаем бетонную крепость с вышками и пулеметами. На въезде в это сооружение стоит блок-пост, и пропускают внутрь только на автобусе - частном или рейсовом, который ходит туда каждые полтора часа. Это могила праматери Рахели (Рахили), жены Яакова (Иакова), которая умерла во время пути в Хеврон и была похоронена прямо у дороги. С достоверной точностью известно, что здесь действительно могила того периода, и по косвенным признакам можно предположить, что именно Рахели. Сама могила расположена в пещере под настланным полом. Макет могилы, который установлен в молитвенном зале, он макет и есть, хотя и расположен над настоящей гробницей. Могила вплотную соприкасается с домами Вифлеема, где правит бал арафатовская администрация (ныне абумазеновская), и поэтому сильная охрана и пулеметчики на вышках – реальная необходимость. Уже не раз комплекс могилы обстреливался из близлежащих домов. Длинный коридор приводит паломников внутрь древней постройки, сегодня также загнанной в броню. Молитвенный зал разделен на 2 части - мужскую и женскую. Вдоль стен - молитвенники и сидения для удобства присутствующих. Вот приехал рейсовый автобус с паломниками - и пещера заполнилась религиозными евреями, прибывшими, чтобы помолиться на могиле праведницы.

Выходим наружу и едем совсем немного в сторону Иерусалима - и мы въезжаем в пригород столицы - кибуц Рамат Рахель. Забираемся на самую высокую точку кибуца и ахаем - это, пожалуй, самая лучшая панорама Иерусалима из известных. Город виден как на ладони. От арабских кварталов Восточного Иерусалима, через Старый город, центральный и южные районы - к Кнессету и правительственным зданиям.

Идем по дорожке и внезапно оказываемся на развалинах древнего дворца. Археологи установили, что на определенном этапе этот дворец был резиденцией царей Иудеи. Ни больше, ни меньше. Комплекс большой и настолько увлекательный, что бродить по нему не надоедает. 

Всем гостям столицы рекомендую посетить эти места, тем более, что вход туда бесплатный и не требует предварительных договоренностей.

 

Реховот

Чтобы попасть в Реховот из Иерусалима, надо двигаться на юго-запад по шоссе номер 1. Доезжаем до поворота на Беэр-Шеву, сворачиваем на него и едем до перекрестка Хульда. Оттуда указатели на Реховот. Если едем из Тель Авива, то движемся на юго-запад до Ришон ле-Циона, а оттуда - по указателям. Южный въезд в город проходит через Явнэ, а северный открыли совсем недавно, и он позволяет не стоять в пробках на перекрестке Билу, а въезжать в город с улицы Городецкий или Агана.

Реховот всегда был в более привилегированном положении, чем остальные города страны - здесь располагается Академия Наук. Население города около 110 000 человек. Реховот всегда был окружен цитрусовыми садами, которых в наше время осталось немного. А когда-то они были кругом: символ Реховота - апельсин на микроскопе. Реховот - город со смешанным населением: количество религиозных жителей достигает 35 процентов, что немало и позволяет конкурировать в этом отношении с такими городами Большого Тель-Авива, как Петах Тиква и Гиват Шмуэль, хотя формально Реховот в Большой Тель-Авив не входит.

Новые кварталы растут, как грибы после дождя, особенно в южном направлении, где есть, куда расширяться. Северная часть города подходит вплотную к стене, определяющей границу, западная на выезде упирается в Академию наук и Научный городок, где работают сотни научных компаний и лабораторий, на востоке город соприкасается с деревенькой Билу и Кирьят Экроном. А вот на южном направлении как раз и идут стройки. В Реховоте сохранена первая улица города - улица Яаков. Многие дома на ней внесены в число памятников истории и архитектуры и запрещены к сносу. Некоторые из них до сих пор жилые. Центральная улица города - улица Герцль (как и во многих городах Израиля). Она пересекает весь город с запада на восток (или, если кому угодно, с востока на запад). Вдоль больших участков центральной улицы растут апельсиновые деревья. В период цветения и созревания по городу плывет апельсиновый аромат. В Реховоте действуют несколько музеев, в том числе музей создания города. Огромный парк при Академии наук служит местом гуляний жителей города и его гостей.

Стоит посетить Реховот - один из самых красивых провинциальных уголков Израиля.

 

Бат Айн

 

Иудея. Самое ее сердце. Перекресток а-Гуш. Центр блока еврейских поселений в Иудее - Гуш Эцион. Религиозный кибуц Кфар Эцион и поселок Бат Айн стоят почти вплотную друг к другу. Но как они отличаются! О кибуце поговорим в другой раз, а сегодня несколько слов о поселке. Это идеологическое поселение. Люди, которые здесь живут, знают, зачем они здесь и с какой целью. Они возродили эти места к жизни от многовекового запустения, когда с исчезновением еврейского присутствия вымерло все живое. Только змеи и скорпионы в голых мрачных скалах населяли эти места. Сегодня цветущие поселения оживили в этих краях все. Леса, парки, поля. На самом въезде в Бат Айн – археологический комплекс – остатки древнего поселения. Обнаружены масло- и винодавильни, бассейн для ритуального омовения. Все население поселка религиозное. Несмотря на арабский террор и то, что несколько человек из Бат Айна уже пало его жертвами, поселение разрастается. Появляются новые кварталы, и новые молодые пары вселяются в новые дома. Пройдем по улицам среди домов, почти каждый из которых утопает в саду. Апельсины, инжир, маслины, гранаты – самые обычные здесь деревья. Плантация винограда просто тянется вдоль дороги, услаждая глаза посетителей. Гроздья очень аппетитно свешиваются к головам прохожих. Родник с ключевой водой вытекает из пещеры в самом поселке. Дорожка к нему ведет среди виноградных лоз. В Бат Айн ходит рейсовый автобус из Иерусалима, кружащий среди поселений Иудеи. Можно совместить экскурсию по нескольким поселениям одновременно. Например, Бат Айн, и Кфар Эцион, и Алон Море. Но о них в другой раз.

 

 

Лес "Кдушим" и стела "Огненный свиток"

 

Иерусалимские горы. Съезжаем с трассы и едем по проселочной дороге. С двух сторон лес. Сосны. Лес этот искусственный и носит название "Кдушим" - "Святые". Он посажен в честь погибших в огне Катастрофы европейского еврейства в 1939-1945 гг.  6 000 000 человек - 6 000 000 деревьев. Сейчас деревьев, конечно, больше - разрослись. Еврейская традиция объявляет святыми тех, кто погиб только потому, что был евреем. Отсюда и название леса. Лес большой. Он начинается в горах Бейт Шемеша и тянется к Мевасерет Циону. Эта дорога ведет нас в тупик, дальше проезда нет: она специально проложена так, что по ней можно попасть только в одно место - но мы уже у цели. На холме, окруженном лесом, высится стела - "Огненный свиток", также посвященная погибшим в Катастрофе. Это самый большой бронзовый памятник в Израиле. Он представляет собой огромный свиток Торы с изображениями концлагерей, идущих колонной евреев, восстания Варшавского гетто. Громада стелы впечатляет стоящих под ней. Место очень необычное: дорога к стеле протяженностью несколько километров, сама стела, сосновый лес кругом и ровная площадка перед самим памятником. Экскурсии не очень часто посещают это место - в основном, только если тема экскурсии посвящена Катастрофе. Тем более стоит включить туристам лес и стелу как часть программы, чтобы наиболее полно показать пейзажи и достопримечательности иерусалимских лесов.

 

Сталактитовая пещера Сорек

Поднимаясь вверх от Бейт Шемеша по дороге, пересекающей ущелье Сорек, достигаем указателя - Сталактитовая пещера. Едем еще немного по горному серпантину. Внизу блестит речка Сорек,  и параллельно к ней проложена железная дорога Иерусалим – Тель-Авив. Стоит хотя бы раз съездить из одного из этих городов в другой на поезде. Линия повторяет все изгибы долины и идет половину дороги по лесу. Прибываем к пещере. От стоянки автобуса к ней ведут ступеньки. 150 ступенек. Спускаемся и,  купив билеты (цена стандартная, поскольку пещера имеет статус национального парка), заходим внутрь. Сначала смотрим фильм  о том, как образуются сталактиты и сталагмиты в конкретной пещере, а потом проходим внутрь. Никакой фильм не передаст то, что видишь своими глазами. Самых разных форм сталактиты свисают с потолка - макароны, слоновьи уши, морковки. Снизу поднимаются сталагмиты и, соединившись, образовывают целые стены, деля пещеру на залы. Самые причудливые формы можно увидеть в пещере - сталактиты в виде животных, людей, библейских персонажей. Трогать их нельзя, а чтобы удовлетворить потребность полапать, на входе выставлены несколько крупных разной формы обломков именно для этой цели. В пещере поддерживается влажность 90 процентов и полумрак.

По выходе из пещеры нужно преодолеть те же 150 ступенек и внимательно прочитать несколько установленных табличек. После нескольких десятков ступенек они говорят вам, сколько калорий вы сбросили и чему это равно.

 

Цфат

Верхняя Галилея. Железная дорога в этот город еще не проложена, и в Цфат можно проехать пока только на автобусе. Туристу лучше всего самому поездом доехать до Хайфы или Акко, а там уже пересесть на автобус, который ходит в Цфат каждые полчаса. Ближе к Цфату дорога переходит в серпантин.  Одно из крупнейших зданий в Цфате - местный госпиталь, видный издалека. Его шпили видны на дальних подъездах к городу. По обеим сторонам дороги -  горные ущелья и лес. Здесь начинаются живописнейшие пешеходные маршруты, тянущиеся до самого Кинерета. А мы въехали в Цфат. Город разделен на две части - старую и новую. Сам город небольшой, несколько десятков тысяч жителей. Большой процент жителей занят в туристическом бизнесе. Автобус успешно лавирует на небольших, но красивых цфатских улицах нового города. По старой его части ходят пешком, оставляя автобусы на стоянках. Так же делаем и мы. Синагога АР"И, синагога Абу Ав и другие сменяют друг друга, поражая древностью и наполняя духовной энергией. Служба в этих синагогах не прекращается ежедневно уже сотни лет. На выходе кидаем монетки в коробочку для пожертвований на синагогу. В конце концов, никто не обязан пускать к себе внутрь туристов изо дня в день. Многие еврейские дома выкрашены в синий цвет. Краска сохраняется на протяжении столетий. Считается, что голубой цвет защищает от различной нечисти. Совсем рядом с синагогой - фабрика-магазин свечей. Заходим - в нос ударяют ароматы тысяч свечей самых разнообразных форм и цветов. Ходим, как завороженные, и глазеем. Кто-то уже несет выбранные изделия в кассу. А кто-то зашел в лавку иудаики и выносит оттуда купленный шофар - рог кашерного животного, используемый для трубления. В воздухе раздается громкое трубление - необходимо же опробовать покупку! Пройдя жилую часть старого города, через его подъемы и спуски, маленькие и узкие, большие и широкие лестницы, спускаемся к древнему кладбищу. Здесь есть могилы и двухтысячелетней давности, и совсем свежие. Большое количество молящихся привлекает могила Раббии Арье Лурии Ашкенази - АР"И - основателя лурианской каббалы, легшей в основу современного хасидизма.

Только под вечер возвращаемся к автобусу. Обратно ехать еще 3.5 часа. Нагруженные сувенирами и другими покупками, размещаемся в автобусе и плавно трогаемся в путь. Домой. 

 

Прогулка по Тель-Авиву

В 12 минутах ходьбы от Центрального автовокзала начинается улица Аленби, названная в честь английского генерала. В этом месте она начинается от улицы Алия. Кажется, что середина прошлого века переплелась здесь с восточными улицами современности. Все дома - это магазины, лавки, рестораны. Торгуют всем. На этой улице можно попробовать и еврейскую национальную пищу. По правую сторону, на пересечении улиц Аленби и Мазе (мы двигаемся с юга на север) - домашний ресторанчик, который держит семья любавических хасидов. Там можно заказать настоящую фаршированную рыбу. Примерно в том же районе, по другую сторону, - Большая городская синагога. Мы довольно близко от моря и движемся параллельно ему, но самого моря не видим, хотя и ощущаем его свежесть. Пройдя еще немного, по правую сторону видим поворот на улицы Амелех Джордж (в честь гороля Британии Георга Пятого) и Шенкин (излюбленное место тусовки израильской ультралевой богемы). Если идти по Амелех Джордж, то скоро выйдем на другую тель-авивскую достопримечательность - Дизенгоф сентер, довольно крупный торговый центр. А по другую руку от Аленби - рынок Кармель - еще одно место, где можно купить все - от свежей рыбы до футболки, украшенной эмблемой известной фирмы. На этот рынок нелюбителям криков типа "налетай-покупай" заходить не рекомендуется. Идем дальше - и по обеим сторонам массивные металлические двери, закрытые на замки. Двери выкрашены в черный или красный цвет, и к ним прибиты таблички, объясняющие, что это ночные клубы с ограничением по возрасту. Улица  переходит в большой перекресток, после которого выходит прямо к морю, где и оканчивается. Перед нами пляж с большим количеством купающихся. Справа от нас - российское консульство, но это уже другой рассказ.

 

Прогулка по Иерусалиму

Выходим из Центрального автовокзала и сразу переходим дорогу. Продолжаем двигаться пешком по направлению к возвышающемуся перед нами зданию - Дворцу нации. Проходим через автобусные остановки и мы у цели. Теперь переходим на дорогу, огибающую Дворец слева и идем прямо, чуть поднимаясь в гору. Дворец нации остается позади, и справа показались раскопки - археологи копают Иерусалим. Доходим до перекрестка - слева начинается кампус иерусалимского университета Гиват Рам. Справа уже высятся здания правительственных министерств. Идем через министерства и мы у цели - по левую руку парк. Проходим внутрь - кругом кусты роз. Это парк роз. Каждый кустик имеет табличку, откуда роза родом и как она называется. В розовых кустах буквально всё. Беседки со скамейками увиты побегами цветов. Парк не очень большой, но по нему любят гулять молодые пары перед свадьбой. В центре парка - озеро. Гулять можно кругами, на каждом новом витке открываются все новые розовые площадки. Для желающих отдохнуть предусмотрены скамейки в тени розовых кустов. Есть несколько специальных лужаек с травой без цветов, где можно и подремать. Если пройти весь парк, то открывается взору еще одна достопримечательность - здание кнессета. До него метров 150.

Все правительственные здания специально были построены недалеко от въезда в Иерусалим, чтобы гости города быстро могли добраться до слуг народа. Пешком весь путь занимает до получаса. Каждый может пешком дойти до Парка роз и насладиться видами цветущих кустов. А заодно и попасть на экскурсию в Кнессет. Туристам разрешается пройти к смотровому окну и посмотреть на прения в зале заседаний.

                                                             Рош а-Никра


Север Израиля. Ливанская граница. Если ехать по четвертому шоссе все время на север, проезжая Хайфу, пригороды Хайфы - Крайот, пересекая Акко, а затем и Нагарию, то через несколько километров проедем кибуц Рош а-Никра. В паре километров от него находится объект, привлекающий тысячи туристов ежедневно - гроты. Автобусная площадка далеко не всегда вмещает всех желающих. Группы сменяют друг друга постоянно. Помимо автобусов стоянка забита частными машинами - и израильтяне приезжают сюда показать детям это место. На фуникулере спускаемся к самому морю - вдоль берега патрулирует катер. Иначе нельзя - через несколько сот метров - ливанская граница. Спуск занимает какое-то время - за раз перевозят десять человек. Ждем, пока все соберутся, проходим внутрь и сразу переносимся в другой мир. Мир узких каменных переходов и морских провалов по сторонам. В ветреную погоду приходится уворачиваться от брызг, летящих с разных сторон. Жутковато и захватывающе. Особенно, когда рядом с тобой хлестнет вода, ты шарахнешься в сторону, а там ... тоже вода. При волнении на море ощущение от путешествия совсем другое. Выбираемся на поверхность и...нас торопят. Другие группы на маршруте. Задерживаемся на смотровой площадке, как вдруг... волна перехлестнула, и первый ряд вымок. Стоит посетить это место или утром, когда несет прохладу с моря, или вечером, когда включена особая подстветка. Гроты Рош а-Никра включены как рекомендованное для посещения место в путеводители туристов из самых разных стран, и не посетить их действительно жалко. 

Бней Брак

Большой Тель-Авив. Один пригород переходит в другой. Самый экзотический из них, несомненно, Бней Брак. Город ультраортодоксальных евреев. Даже улицы города все имеют соответствующие названия - имена раввинов или названия местечек, откуда были родом целые еврейские общины. Город черных шляп. Если вы еще не были в Иерусалиме, то Бней Брак, несомненно, произведет на вас впечатление. Пройдясь по улице рабби Акивы, человек просто переносится в другой мир. Другие витрины, чем в соседнем Рамат Гане, другой пульс жизни, люди озабочены другими проблемами, другими целями. Здесь вы не увидите нескромную рекламу в витрине. До поздней ночи на улицах много народа. В ультрарелигиозной среде довольно распространена привычка поздним вечером пойти перекусить в кафе. А в субботу, если вы проживаете поблизости, скажем в Рамат гане или Гиват Шмуэле, стоит пойти гулять пешком в Бней Брак. Весь город после вечерней молитвы и праздничной субботней трапезы выходит на улицу. Все нарядные, в праздничных одеждах.

Пропустить Бней Брак в расписании туров - значит не увидеть большой кусок жизни современного Израиля.

 

Парк Ротшильда

Второе шоссе. Приморское. Едем на север в сторону Хайфы. Проезжаем городок Биньямина на пол пути между Тель Авивом и Хайфой. Отсюда уже близко. Вот и указатель - Зихрон Яаков. Поднимаемся в гору: город расположен на холмах. Чуть не доезжая до самого Зихрона - еще один поворот, и автобус останавливается. Выходим и двигаемся к массивным черным металлическим воротам - вход в парк. Это знаменитый парк барона Ротшильда, построенный на его деньги. Охранник на входе предупреждает: по траве не ходить, ничего не рвать. Киваем в ответ: уже знаем. Заходим внутрь. Как же не ходить по траве, когда аккуратненькими полосочками она прорастает между каменных плит! Стараемся не наступать на эти, явно подстриженные, полосочки и начинаем экскурсию по парку. Слева - институт изучения израильских птиц. Вокруг парка несколько рощиц, где за птицами ухаживают и исследуют. Каждый уголок парка посвящен определенной теме: разные виды цветов, кустарников, трав из разных стран создают неповторимую мозаику парка. Проходим через несколько обзорных точек, на них задерживаемся и осматриваем панораму окрестностей. В центре парка, среди розовых кустов - большие солнечные часы. Мы стали сравнивать время - все точно. Рядом с ними - огороженная искуственная пещера, вокруг которой прудик с большими золотыми рыбками - это могила самого барона Ротшильда и его супруги. Проходим внутрь к могилам. Пещера давит, поэтому стараемся побыстрее выбраться наружу. Наши голоса заглушает кваканье лягушек, живущих среди кувшинок. По дороге к выходу из парка - скверик пряных трав. Перед каждым кустиком и травкой - табличка с описанием, что и откуда. Для людей, страдающих отсутствием зрения, на каждой табличке шрифтом слепых также сделаны пояснения.

Настоятельно рекомендуем посетить этот уголок Страны Израиля.

 

Ночной Иерусалим

В семь вечера наш автобус въехал через западный въезд в город. На удивление, пробок не было, и очень быстро мы оказались под новым трамвайным мостом, шпиль которого возносится высоко вверх. Этот мост теперь входит в туристические указатели по Иерусалиму. Продвигаясь по центральной улице Иерусалима - улице Яффо - и по окружающим ее кварталам, оказываемся около новых ворот Старого города. Покидаем автобус и проходим внутрь. Уже стемнело. Мы идем по христианскому кварталу Старого города. Кругом здания, принадлежащие различным христианским конфессиям. Маленькие и большие ступени на каждом шагу. Камни тротуаров истерты ногами миллионов прошедших по этим местам человек. Еще несколько поворотов - и мы у электронных ворот - контроль около Стены Плача. Просветив сумки, проходим на площадь перед Стеной. Все освещено. Народа, несмотря на вечер, не меньше, чем днем. Но это и не удивительно. У Котеля народа всегда много - 24 часа в сутки. Получив временные установки, расходимся - мужчины на мужскую часть, а женщины на женскую. Подходим к Котелю - Стене Плача. Огромные камни храмовой стены. Прикасаешься к ним рукой - ощущаешь связь между поколениями.

Следующая наша остановка - парк Колокола. Там ужинаем и едем дальше. Смотровая площадка Армон а-Нацив. Когда-то место пребывания британского наместника. Очень красивый вид на город. Хорошо просматривается Старый город и Масличная гора. Потом прибываем на другую смотровую площадку в районе Гило. Здесь уже другой вид. Виден Кнессет - здание парламента. 

Мы проехали через многие уголки ночного Иерусалима в самых разных частях города. Все остались под большим впечатлением.